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OBRA REDACTADA
POR CONOCIDOS ESCRITORES DE MADRID, DE PROVINCIAS Y DE AMERICA. MADRID.

PROVINCIA DE HUESCA

EDITORES
RONCHI Y COMPAÑIA.
1866

MAPA DE LA PROVINCIA DE HUESCA

CRONICA DE LA PROVINCIA DE HUESCA,
POR DON JOSE FERNANDO GONZALEZ.

MADRID.

RONCHI Y COMPAÑIA.
1866

INTRODUCCION.

Escribir la Crónica de una provincia, de la mane­ra que hoy una Crónica debe escribirse, es empresa que, sobre difícil en sí misma, exige grandes y uni­versales conocimientos, pacientes investigaciones, se­vera y acertada crítica, riqueza de documentos y no­ticias, sacrificios sin cuento de tiempo y de recursos, y ánimo tranquilo y á esta sola tarea consagrado. Cuan­do la provincia ni es moderna ni de escaso valer, sino que ántes bien, como la de Huesca, merece ser conta­da entre las primeras por su venerable antigüedad y gloriosa vida, sube la dificultad hasta el extremo deque bien pronto el más osado, ó el de mejor deseo, se per­suade de que es. muy superior á las fuerzas de cual­quiera esto de reflejar con toda pureza la vida de una comarca tal como es al presente, y tal como en los pasados tiempos ha sido.

Decimos esto, porque de ninguna suerte querríamos que nuestros lectores dieran á la Crónica que hoy publicamos otra significación que la de un bien lige­ro trabajo hecho por quien ha creído siempre que de­be, como hijo, asociar su nombre y su suerte, á la suerte y al nombre de aquel noble país. Si hay en esto alguna culpa para el que escribe, que no ha hecho lo que debiera, acéptala resignado; pero, en escusa suya, séale en cambio permitido decir algo en lo que á la provincia se refiere, que algo, y aún mucho pu­diera manifestar para hacer ver el poco interés que corporaciones y particulares dan á esta clase de em­presas y trabajos.

¿Por qué no decirlo? Personas, competentes algu­nas, amantes de las glorias del país todas, hay en la provincia de Huesca, á quienes, en nombre de la amis­tad y de un noble deseo que debía sernos común, he­mos escrito á fin de que con sus noticias y observacio­nes ilustraran, no la Crónica que hoy ofrecemos, sino los hechos y la vida de aquella comarca. De todos ellos, uno sólo, el Sr. D. Vicente Ventura, y lo nom­bramos porque de esta suerte le pagamos como pode­mos nuestro sincero agradecimiento, contestó á la carta dirigida; los demás, por motivos que sin duda serán respetables, creyeron más acertado guardar si­lencio que asociarse á una empresa que, por modesta que sea, y por más humilde el que debía llevarla á cabo, redundaba en bien del nombre de aquella tierra.

No es nuestro ánimo censurar con esto á nadie: nos quejamos de un mal y lo señalamos. Acaso, bien mirado todo, no tienen la culpa los que, á primera vista, en esta enfermedad, nada hacen para ponerla remedio, ya que no para curarla. En las provincias la vida obedece á ciertas condiciones y tendencias que casi desconocemos los que aquí vivimos y en cierto género de tareas nos ocupamos. Aisladas las unas en triste y precaria suerte, faltas de un buen comercio y de una poderosa industria, y conociendo que en la fertilidad de su suelo, en la dulzura de su clima y en el curso y abundancia de sus aguas tienen gérmenes de una riqueza extraordinaria, han creído y creen que para el logro de sus deseos, importa bien poco el cul­tivo y progreso de los intereses intelectuales y mora­les. Un buen ferrocarril, una carretera, ú otra mejora, por el estilo, son garantía más segura para entusias­mar el ánimo de todos y conseguir el universal su­fragio, que la publicación de un buen libro, ó el plan­teamiento de un plan general de enseñanza. Error es este, contra el cual todos hemos clamado; pero su im­perio es tan poderoso y tan anchas y profundas sus raices, que la esperanza de su desaparición debemos encomendarla al tiempo, gran consejero y maestro de los individuos y de los pueblos.

Pudiéramos aquí decir algo de las dificultades de

un trabajo como el que hemos acometido; pero esto en rigor, no haria mas que mostrar los defectos en que hemos incurrido, unos por insuficiencia y otros por falta de medios. Lo que sí queremos manifestar, porque ademas de ser hace ya muchos años la expresion en nuestro deseo, es hoy una de nuestras más fondas convicciones, es lo mucho que á una provincia importa tener una Crónica en donde su pasado y su presente, estudiados con severa imparcialidad y recto juicio, puedan dar una clara idea así de la influencia que en la vida general de la patria ha alcanzado, como de la que prometerse puede en un porvenir no lejano. Se estudian hoy parcialmente la filología de una provincia, las condiciones para el cultivo de su suelo, el movimiento económico de su vida, la estadística de sus fuerzas y recursos, el carácter y las tradiciones de sus habitantes, los elementos que para nuevas industrias atesora, todo en fin lo que puede darle prosperidad y renombre: hay ocupados, con este propósito, ingenieros de minas, agrónomos y de montes: diputaciones provinciales, profesores modestos, pero entendidos, de segunda enseñanzaf ingenieros industriales, y no sabemos quiénes más consagrados á estudios buenos y útiles, pero parciales. Todo esto se considera, se recompensa, y es con extraordinario Ínteres acogido; y sin embargo, por un contraste que solamente la preocupación puede explicar, una Crónica que es todas esas enseñanzas reunidas, ordenadas y concertadas; una Crónica que es el reflejo de lo que una provincia ha sido, y de los elementos de que, para su gloria y riqueza, puede disponer; una estériles consuma. para que la mediten y estudien persona entendidas. Corporaciones populares hay que sostienen pensiones en Roma, á fin de que el lustre de las bellas artes no decaiga en nuestra patria; y esto, que es siempre digno de aplauso, lo hacen aquellas mismas que rechazarían con desden, cuando no con indignación, la idea de asignar un solo real al escritor modesto y aplicado que, revolviendo archivos, estudiando mucho, y observando mucho, podria, ademas de comunicar vigor, que harto lo necesita, al movimiento intelectual de nuestra patria, unir la gloria de su nombre á la gloria ó riqueza de una provincia.

Pero vamos observando que nos cansamos en balde, y, lo que es peor, que debemos ya fatigar á nuestros lectores con esta introducción un tanto descompasada y fuera de la regla que por lo común se usan. Como quiera que sea, pueden creernos que ni escribimos todas las amargas reflexiones que el asunto nos sugiere, ni somos tan dichosos que abriguemos grandes esperanzas de remedio. Por desconsolador que sea, esperamos que las cosas continúen por el sendero que llevan, que la ignorancia no cese, las preocupaciones subsistan, los falsos juicios dominen, y que, á consecuencia de tantos males, Crónicas como esta que al público ofrecemos, ocupen el lugar de aquellas que demandan para su prosperidad las provincias, para su esclarecimiento la historia, y para su antiguo lustre las letras españolas.

José Fernando González.
FIN DE LA INTRODUCCION.

CRONICA DE LA PROVINCIA DE HUESCA
La provincia de Huesca, situada al N. de la Península, entre los 41° 15′ y -12° 55′ de latitud N. y los 2o 27′y 4o 30′ de longitud E. del meridiano de Madrid, linda al X. con los Pirineos que la separa de Francia, al E.con la provincia de Lérida, al S. y O. con la de Zaragoza, y en muy corto espacio con la de Navarra.

La capital se halla situada á los 42° de latítud N., 3o 15′ 15″ longitud E. y 450 metros de altitud sobre el nivel del mar. La provincia de Huesca es, como se ve, una de las cinco fronterizas con el vecino imperio, y esto influye extraordinariamente, no solamente en el comercio, sino que también en las costumbres y género de vida de una gran parte de sus habitantes. Tiene una extensión de 224 leguas cuadradas, ocho partidos judiciales, 365 ayuntamientos;y segun el recuento hecho en 1860. se recogieron 51.306 cédulas de inscripción,  correspondientes á 263,230 habitantes, dé los cuales son varones 121.234 y hembras 126,204: transeúntes 5,590 varones y 1,711 hembras; extranjeros establecidos 211, y extranjeras establecidas 20; transeúntes extranjeros 243 varones y 13 hembras.

La frontera de esta provincia con Francia, es la más áspera y de más estrechas entradas de cuantas nos separan de aquella nación, siendo esta circunstancia una de las que más favorecen el tráfico del contrabando, que, como más adelante veremos, ha sido hasta aquí, y continúa aún siendo, aunque ilícita, una de las principales industrias á que se consagran los habitantes de aquellas montañas.

Nada más pintoresco ni más variado que los estribos de las altas cordilleras de los Pirineos, que separan de Francia la provincia de Huesca. Ni las montañas de Suiza, ni las vertientes del Rhin, ni ninguna de esas comarcas de fama general, por lo deleitosas y bellas, abundan en mejores sitios, .en horizontes tan extensos y en montes y valles tan vistosos como aquella cordillera, que se extiende á todo lo largo del Norte de la provincia, desde el valle de Roncal, que confina con Navarra, hasta el puerto de Benasque que la separa de Cataluña. Sería tarea bien prolija, y desde luego muy superior á nuestra competencia, seguir las infinitas ramificaciones que los Pirineos  presentan en este punto, así como dar noticia del gran número de valles y puertos que facilitan la entrada en el vecino imperio.

El puerto de Ansó es el primero que se nos presenta al O., y cuya frontera con Francia es de dos leguas. Al E. del valle de  Ansó se encuentra el de Hecho, ambos muy renombrados en todo el reino de Aragón por la naturaleza privilegiada de sus hijos, y  por el arrojo del que todos los dias dan muestra en el trafico del contrabando.

Los valles de Hecho y de Ansó se encuentran divididos por varios montes de no muy larga travesía, y ambos tienen algunos puertos bastante ásperos y estrechos. En el primero, la línea divisoria desciende casi perpendicularmente y llega hasta el punto llamado Fuertelamina, en el cual marca casi un semicírculo, en cuyo centro se encuentra el puerto de Aspe, no tan escabroso como los anteriores, y atravesado hoy por una carretera que desde Huesca se dirige á Francia pasando por Jaca y Canfranc.  Al S. del puerto de Aspe se encuentra el valle de Aisa que comunica con Ansó por tres partes, dos de las cuales se unen en la garganta y puerto llamado de Aisa. Cerca de este se halla la garganta llamada de Borau,  que forma un puerto digno de atención por ser uno de los mas peligrosos y expuestos que se hallan en aquel país, tan lleno de escabrosidades y de grandes edificios . Al E. del de Aspe se halla el puerto de Canfranc . el más importante y el mejor de los que forman la línea divisoria de las dos naciones, por la fácil comunicación que le dan tres puertos, los más espaciosos y seguros que, sin duda alguna, se encuentran en toda la provincia. Estas favorables circunstancias han hecho hasta aquí del pequeño pueblo de Canfranc uno de los más importantes de la provincia, tanto por el punto necesario de comunicación con Francia como por la aduana de primer orden allí establecida, una de las que más rendimientos han dado siempre al Estado. Sigue el puerto de Sallen, enclavado  realmente en el valle de Tena, y entre éste y el inmediato de Cauterest, que recibe su nombre del valle que,  fuera de la

línea divisoria, se encuentra al Mediodía de Francia, están los célebres baños de Pánticosa, do los cuales nada queremos decir en este momento, porque de ellos nos hemos de ocupar detenidamente, cuando tratemos de las aguas minerales de esta provincia. Los puertos que siguen, llamados de Broto, de Torla y de Puértolas, no son dignos de mención, sino por los agradables y pintorescos sitios en que abundan, y por estar en el último de ellos las tres famosas montañas llamadas las Tres Sorores, a las raices mismas del Monte Perdido, el más elevado de todos los del Pirineo, pues que tiene 10,518 pies sobre el nivel del mar. A continuación del de Puértolas, se encuentran los de Bielsa. Plan y Gistain, notable este último por su longitud y por la importancia de las minas que en se encuentran. Los de Claravide y de Alba que siguen inmediatamente, nada ofrecen de notable, como no sea las altas montañas que se encuentran en este último, y la multitud de ramificaciones que de ellas parten, y que hacen que esta pequeña comarca sea una de las más despobladas de la provincia. El límite de la provincia termina por el E. en el puerto de Benasque, á cuyo pie se encuentra la villa de este nombre, asiento de una aduana, que si no tiene la importancia de la de Canfranc, es indudablemente, por no ser como ésta última, un punto de enlace con un gran número de ciudades de consideración y villas industriales de la nación vecina.

En en el mismo termino de la línea divisoria, y ya descendiendo hacia la parte del S.  se encuentra el monte Maladeta muy nombrado en el país por  la tradición que recuerda, y conocido ea todas partes por estar á 9,000 pies de altura sobre el nivel del mar . Al pié de este monte y del de Mena, colocados ya fuera de la provincia, el rio Noguera viene á señarlar  por el E. la divisoria natural que le separa de Cataluña, dejando al O. los valles de Lierp, Bardají y Barrabes entre ambas provincias sigue una línea completamente recta hasta el pueblo de Finestras, desde donde tuerce rápidamente hasta la confluencia de los rios Cinca y Segre, muy cerca de los términos de Fraga. Desde este punto, por una dirección un tanto caprichosa, la línea sigue separando al S. la provincia de Huesca de la de Zaragoza,  hasta la famosa sierra de Alcubierre, que puede decirse queda atravesada en dos mitades para ir á terminar en La Paul, en el rio Gállego. Este rio marca después, hasta Murillo, los confines de la provincia, y desde aquí hasta Roncal, la divisoria sigae una línea regular y conforme á las antiguas divisiones que se han hecho de esta comarca.

Casi en el centro de la provincia, y con esto queremos poner fin á la descripción geográfica de la misma, se encuentra el llamado Salto de Roldan, punto que se descubre desde la capital de la provincia, y en el cual, por una brusca sacudida de la que no hay memoria, queda separada en dos mitades la sierra de Guara, que ha dado su título al condado de este nombre. Ligada esta sierra con la de Rasal, con los célebres mallos de Riglos, y con todas las lomas, que en una forma tan caprichosa se extienden desde este punto hasta Alquézar y Naval, da origen luego á diferentes ramificaciones que unas terminan en el rio Cinca y otras en el Noguera, punto divisorio, como hemos dicho, entre Aragón y Cataluña.

Entre el gran número de montañas que, independientes de esta sierra, se encuentran en la provincia, puede citarse la de Turbon, formada por un gran peñasco, en cuya cúspide, según dice el Sr. Madoz en su Diccionario, hay una -ran meseta, de la que brotan algunas fuentes, cuyas aguas forman una laguna de considerable extensión; siendo tal la frialdad de algunas que consumen en breve tiempo las carnes crudas que se introducen en ellas.

Podemos, pues, reasumir esta breve reseña geográfica diciendo, que por lo menos una mitad de la superficie de la provincia de Huesca está ocupada por las montañas del Pirineo y sus estribaciones, las cuales reciben diversos nombres. Las principales alturas de esta mal denominada cordillera del Pirineo, ofrecen la particularidad de que no formando frontera con la Francia, se hallan siempre en estribaciones destacadas de la gran divisoria. Esto mismo sucede en Mont-Perdu. cuya altura llega á 3,051 metros, estribo que arranca de la cumbre llamada Tres Sorores, que sirve de frontera con Francia.

Hállanse ademas el pico de Vignemal con 1,909 metros, el Som de Soube con 3,127 metros, y por último de Mesa de los Tres Reyes, que se eleva 2,300 metros sobre el nivel del mar, y es donde se halla el mojon divisorio de Francia y las provincias-españolas de Huesca y Navarra.

El agua que en nuestros climas se halla habitualmente en estado líquido, se convierte en sólida cuando su temperatura desciende bajo 0 del termómetro centígrado; y como esta temperatura disminuye conforme nos elevamos sobre el nivel del mar, resulta que hay puntos donde el agua se encuentra constantemente en estado sólido: estos puntos constituyen lo que se llama región de las nieves perpétuas, cuya altura es variable según la latitud, y disminuye según caminamos del ecuador hácia los polos. En la latitud á que se hallan situados los Pirineos, la altura de las nieves son perpetuas en su límite inferior de metros; pero como en ningún punto llega á este extremo la cordillera, resulta que no podemos afirmar que en el Pirineo existen nieves perpetuas. Esto en manera alguna quiere decir que no existan en aquella provincia, antes bien ’se encuentran frecuentemente ventisqueros ó heleras, allí donde por su exposición al Norte y por otras circunstancias do localidad, se puede conservar la nieve sin derretir, á la manera que se conserva en los depósitos donde la guardamos para los usos de la vida.

Los principales ventisqueros en la provincia de Huesca, se encuentran siempre en exposición al Norte: 1.° En la falda del Pico de la Madaleta, ocupando una longitud de 6,000 metros, estando su parte más baja elevada 1,173 metros sobro el nivel del mar: es el mas notable de todo el Pirineo. 2.° El de Mont-Perdu, en la falda de la montaña de este nombre y parte superior del valle del Cinca. 3.° El de la  Brecha de Rolando, situado un poco al Oeste del famoso circo y cascada de Gavarnie, que corresponde á Francia, y en donde la Gare de Pau, lanzándose de una gran altura, forma la catarata más elevada del globo.

Lapartt iel Piría-: r;? m’~-:-=t tii1 – i:r ~ freía de H;sea. es ‘.a más ¿spera i?r jrdillera. tyi? grandes airaras han podido calcularse por las cifras que hemos anteriormente insertado. Las aguas caen despeñadas desde aquellas alturas, formando, primero lagos, no de mucha extensión, pero sí de una profundidad considerable, y luego cataratas como la de Pi-ñeta, que da origen al rio Cinca.

II.

La misma y aún mayor dificultad que hemos encontrado para hacer una descripción geográfica detallada y exacta, cabe en la descripción hidrográfica de este país, en el cual nacen un gran número do rios ademas délos setenta que descienden de las montañas en el Norte de la provincia. Los principales, sin embargo, son el Aragón, que entra en Navarra y vierte sus aguas en el Ebro, en las inmediaciones de Alfaro; el Gállego, que entra en la de Zaragoza, y desagua en el mismo rio á tres kilómetros por bajo de esta capital; el Ara, que recoge las aguas de siete rios que nacen en el Pirineo de Boltaña, y riegan los valles de Broto y Solana, y que entra en el Cinca por Ainsa; el Cinca, que engrosado en Vallobar con el rio Alcanadre, desagua en el Segre en el mismo límite de la provincia de Huesca y de Lérida; el Esera , que recoge las aguas qus bañan el valle de Benasque, de San Pedro Barda-gí y de Lierp, y que se une al Cinca por bajo del Pena, el Isucla, Flnmen y Guatizalema, que nacen con otros ménos importantes en la sierra de Guara, y que forman despues el rio Alcanadre, que, como hemos dicho ántes, entra en el Cinca por Vallobar; y últimamente el Noguera Rivagorzano, que nace en el Pirineo de Benavarre, y formando el límite de la provincia con Cataluña, penetra en esta última, y se une al Segre entre Balagñer y Lérida.

De todos los rios anteriores, los mas importantes, por el caudal de aguas que llevan y por las tierras que bañan, son el Aragón, el Gállego y el Cinca.

El Sr. Coello, cuya competencia en esta clase de cuestiones es de todos bien conocida, limita también á estos tres toda la descripción hidrográfica que escribe á propósito de esta parte de la cuenca del Ebro. Limitaremos por lo tanto á estos tres lo que acerca de los mismos podemos decir, y que en nada difiere como se verá de los datos que asienta el Sr. Coello en su escelen te trabajo.

Nace el Aragón en el puerto de Canfranc, ya en la provincia de Huesca, y marchando un corto espacio al S., tuerce bruscamente al 0., recogiendo varios afluentes de importancia que descienden también de N. á S. del Pirineo; entre ellos debemos mencionar los que corren por los valles de. Hecho, Ansó y Romal; más adelante, ála altitud de 360 metros, se le junta el rio Irati, que nace dentro de Navarra y marcha también a”. E-, aunque no tan rectamente, recogiendo las vertientes de los valles de Urraul y Sal azar por su izquierda. y dol famoso de Roncesvalles y el de Erro por la i?T? :ha: la mayor parte de estos bajan de las cumbres del Pirineo, y el último, tocando ya á la cuenca de Arga. Despues de la unión del Irati, el Aragón se in-HüESCA.

TdeIE;r:,r;; I ar-??. C.ia: s i” Navarra nace en la falda del S. de la sierra del Perdón. Por la derecha sólo recoge vertientes insignificantes, siendo el Ensella, que se le junta por bajo del Irati, el único que merece mencionarse.

Entre los varios afluentes del Aragón que hemos enumerado, median altos contrafuertes, pero divididos en su mayor parte enjamales tendidos deE. á O., que cortan los citados rios : la sierra de Abodi, la de Are-ta, cuyo punto superior se elevi á 1,383 metros fór), y la de Leirc, inmediata á la orilla de Aragón, son los más notables. El Monte Izaga, próximo á la márgen derecha del Irati, que se enlaza con la Higa del Mon-real, punto culminante de la sierra del Perdón, merece igualmente expresarse; también hay entre el Aragón y el Cidacos un alto lomo, que se subdivide en varios ramales y diversos estribos, aunque mueho menos notables, entre este rio y el Arga; algunos de estos estrechan el curso del último, relacionándose uno de ellos con el Monte-jurra, que se halla del otro lado del Ega. Por la orilla izquierda del Aragón, la Peña de Oruel, do 1,650 metros y la sierra de San Juan de la Peña que se prolonga al O., obligando á marchar en este sentido al rio Aragón , se descompone también en pequeñas cadenas paralelas; la más notable es la sierra de las peñas de Santo Domingo, límite meridional de su cuenca, y que más al O. es cortada por el mismo rio, en su enlace con algunos ramales procedentes de la del Perdón. Por último, entro el Aragón y el Ebro media el territorio llamado de las Bárdenas, compuesto de pequeñas alturas sumamente desquebrajadas por las aguas, formando fajas de angostos páramos , y que se extienden también en general de E. á O.; la más importante de sus mesetas es la Loma Negra, relacionándose con otros saltos que se extienden por la otra orilla hasta el rio Alhama.

Naco el Gállego (rio) en los Pirineos, en el puerto de Sallent, bien cerca dol nacimiento del Aragón; corriendo en un principio paralelo á E., y torciendo también al occidente por el lado meridional de la Peña Oruel, se dirije por fin otra vez al S., hasta unirse al Ebro casi en frente de Zaragoza. Los estribos que le separan de las cuencas inmediatas por O. y E. se ramifican en cadenas perpendiculares, ó sea paralelas á la cresta pirenaica, que estrechan su cáuce en muchos parajes: entre los montes notables debemos citar el Collarado de 2,889 metros ((?•), y el ‘Pendonera de 3,850 metros (O), que se alzan en una y otra orilla próximas al origen del rio: la misma dirección de E. á O. llevan sus vertientes principales, entre las que debemos citar los rios Bahá y Guarga, separados por las sierras de Gabardon. Al S. de Guarga se levanta una cordillera, llamada generalmente sierra de Guara, entre la cual y la que prolonga la Peña de Oruel. marcha el Gállego de E. á O.; la mencionada cordillerano es seguida, sino compuesta de diversas crestas paralelas, siendo las más notables la verdadera sierra de Guara y la Peña Grata!, separadas entre sí y de las otras por las vertientes que se dirijen al S.; estas atraviesan: primero, las crestas

E

citadas y despues de unos terrenos altos que van disminutendo hasta llegar a los llanos de Violada, cuyo nivel es de 380 metros. Entre dichas vertientes debemos nominar rio Isuela, cuyas aguas, recogidas en un ranean o entre las mencionadas cumbres, se aprovechan en regadíos en las inmediaciones de la ciudad de Huesca, elevada á unos 450 metros sobre el mar: este rio se une al Flamen, perdiendo en él su nombre, y más abajo se incorporan el Guatizale-ma y AlcanadreJ todos procedentes de la misma sierra, y con la última denominación se dirijen al SE. en busca del Cinca. Entre el rio Flurnen prolongado por el Alcanadre , el Ebro y el Cinca, media la sierra de Alcubierre, paralela á los dos primeros, que se alza aislada sobre dos extensas planicies, terminada por altos escalones en las orillas de estos rios; 1a. del N. se comunica hácia el NO. con los llanos de Violada; la d.el S. se conoce con. el nombre de los Monegros, y tiene algunos pequeños charcos y cáuces salitrosos, con un aspecto semejante al de las mesetas que se encuentran en la márgen derecha del Ebro.

El rio Cinca se forma de varios brazos que se desprenden del Pirineo, entre las Tres-Sorores y la sierra de Estés, marchando al S. en linca bastante recta, hasta su unión con el Alcanadre, después de la cual forma un pequeño arco hácia el E., para juntarse al Se-gre, y desembocar reunidos en el Ebro; por la derecha se le agrega el Ara, procedente también del Pirineo, y el Vero que nace al S. de la sierra de Guara; por izquierda, el Esera, que principia al O. de los picos de la Maladeta, y el Isabena que tiene, su nacimiento algo más al S., sin contar otros afluentes de menor importancia. En los erigen’s de estes rios, se encuentra un gran númer: le estril e, les cual esen su may.r parte se 1 : _ :_ ce E- á . ni nein . se á través de los cursos de igua qoe los eraran perpendicularmente, forre an 1 netalles angosturas. El pico de Cotiella, de xn. la Peña Montañesa ó picos de San Victorian \ la Peña de San Martin, son los más notables que se levantan entre el Cinca y el Esera, así como los de Gallinero, de 2,750 metros (,g), y Turbon, entre éste y el Isabena, el último so halla en la misma línea Montañesa y la sierra de Gabardon, que so extiende hácia el O. desde la unión del Cinca con el Ara. La Peña de San Martin, cerca y a de la confluencia del Esera y Cinca, está también en la prolongación de una de las principales cumbres de la sierra de Guara, la cual so, continúa al Oriente por la de Lajf-guarre, enlazándose con el Monsech, cortado más al O. por el Noguera Rivagorzano. También se extiende hasta E., último rio, y se relaciona con otro estribo de la Guara, la sierra de la Carrodilla, que se encuentra al S. de la anterior, y desde la cual sigue un terreno de mesetas, bastante llanas, surcadas á alguna profundidad por los rios que hemos citado, y por otras vertientes secundarias. Entre el Alcanadre y Cinca, estas mesetas, en las que sobresalen algunas pequeñas alturas, están á la altitud de 400 metros (N); entre el Cinca y el Scgre se encuentran 100 metros (iV) más bajas, y éste último es el territorio que debe fertilizar el canal de Tamarite, cuyas aguas se tomarán de unos 26 metros cúbicos por segundo, v de i i el 1:1 :tro, halla las ambas cifras en épxa de cajas aguas.

Los anteriores datos son preciosos, no tanto para dar una idea exacta de la parte hidrográfica de aquel país tan rico en buenas y abundantes aguas, como para que se conozcan los grandes elementos de prosperidad que encierra, si, como es de creer, el espíritu de empresa, el celo del gobierno y el interés de las corporaciones populares aciertan á sacar provecho en pro de la agricultura y de la industria, con la canalización de los rios más principales, y la aplicación de los numerosos saltos de agua que en aquella comarca se encuentran.

IIT.

Como es natural en una provincia de territorio tan variado, de montañas elevadísimas y de llanuras tan extensas como las de Monegros y Violada, el clima debe ser, y lo es en efecto, por extremo incierto y vario. Siguiendo una clasificación generalmente admitida, podemos dividir todo el alto Aragón en región baja, que corresponde á la zona cálida templada, y se extiende desde 0 á 420 metros de altitud: la. temperatura inedia anual está entre + 17° á + 140. Región montana, ó sea la que se, extiende desde 420 á 1,000 metros de, altitud: su temperatura media anual está entre +14° á -f-11°. Región subalpina, ó sea la desde 1,000 á 1,570 metros. Esta región se parece ála zona fria, y su temperatura media está entre -f-11° y + 7°j y por último, en región nevada, ó sea la de 2,000 metros de altitud, cuyo clima separece al de la zona polar.

En la primera, ó sea en la región baja, el máximo de lluvia cae en otoño; continúa después, aunque en menos intensidad, en lo restante del año, á excepción del verano que es caluroso y seco. En cambio, en esta última estación del año las tempestados son frecuentes, y aunque, los daños que á la agricultura causan son grandes, pueden darse por bien compensados, con el benéfico influjo que ejercen al purificar la atmósfera y comunicar al aire frescura.

Las nieblas reinan principalmente en primavera y otoño: el invierno os benigno y aún ameno. Asoma la primavera á principios de marzo, cuya temperatura, media asciende generalmente á 12° 8′. En el mes de abril, en que sube el calor medio hasta 15° 5′ y aún 18°, hay cambios de 6o y 7°, consecuencia do los temporales de nieves, que tan frecuentemente estallan en las elevadas montañas del interior. A fines de mayo, cuya temperatura media es de 19° 4′terminan estos-cambios y con ellos la primavera.

El verano es ya muy cálido en junio, porque en. este mes la temperatura media asciende á 37° 7′ y llega al máximo en agosto. En esta estación la vejeta-cion desaparece, no hay humedad, y algunas veces,, cuando corren vientos de Poniente, que vienen de la ardiente planicie central, se deshojan repentinamente los árboles: este viento produce el máximo de temperatura, que raras veces pasa de 32°; y en el espacio de GG años solo se ha observado el máximo do 35°. Las

E

lluvias de equinocio traen consigo una nueva primavera, que termina con las heladas de noviembre. La temperatura media de septiembre es de 22,7 grados, hay años en que es mayor la de octubre 18° 2′: ‘.i de noviembre es 13° 3′. El invierno es borrascoso, pero no lluvioso: la temperatura media de diciembre asciende á 10° 2′; la de enero á 90 3′, y la de febrero á 10° 8′.

Los ramos principales del cultivo en esta región son el olivo, la vid y el trigo; y en las tierras de regadío, el maiz, el cáñamo, las frutas y frutos verdes. El vino es de muy buena calidad, en la parte que allí llaman del Somontano, que comprende un gran número de pueblos que se extienden al pie de la sierra de Guara, llegando casi basta el partido de Benavarre; pero sea por ignorancia de los vinicultores, sea porque estos respeten hasta la superstición hábitos antiguos, el vino pierde no poco con la manera que allí tienen para producirlo. Debemos exceptuar de esta regíalos pueblos de Sietamo, y sobre todo de Angües, en que propietarios inteligentes, y uno de, ellos, de nosotros muy estimado, el Sr. D. Francisco Palacios, ha sabido sacar vinos riquísimos, que pueden competir con losmo-jores de España, y que alguna vez han sido premiados en exposiciones nacionales y extranjeras. Lástima es, y muy grande, que la diputación provincial de Huesca, las corporaciones y particulares, no despierten en la inteligencia de aquellos labradores el estímulo que deben tener para abandonar hábitos antiguos reprobados por una buena vinificación, é introducir las mejoras que los adelantos de la ciencia, de consuno con sus propios intereses, les aconsejan. Si estose hiciera, un gran número de pueblos, que hoy carecen de importancia y que viven olvidados en oscura medianía, llegarían á ser tan prósperos y ricos como el de Angües, que ántes hemos citado, y como lo será pronto, merced á la inteligencia de otro propietario, el señor D. Antonio Valles, el pueblo deCastilsabas.

No es de tan buena calidad, aunque en algunos puntos no deja de ser apreciabilísimoel olivo en la provincia de Huesca. Los que se crian en Ayerbe, en la riberadelGállegoyenladel Alcanadre, apenas si bastan para el consumo, y no siempre del de las clases más acomodadas, que no pueden conformarse con cierta acritud en el gusto de aquel aceite, efecto no sabemos si de la mala calidad de la oliva, ó de la manera más ó menos descuidada que empleen para producirlo. No sucede lo mismo en algunos pueblos do la ribera del Cinca, que de algún tiempo á esta parte dan, y muy justamente en nuestro sentir, decidida preferencia al cultivo del olivo, á lo cual deben lo mejor de su prosperidad, y todo lo que de verdadera importancia pueden prometerse en lo porvenir.

El trigo, si no es como el de tierra de Campos, es, sobre todo en los llanos de Almudévar, de Torralva y Castejon de Monegros, tan bueno que merece, y con justicia, la predilección de los consumidores en todos los mercados en que se vende. No hace muchos años ene se han establecido en Huesca dos hermanos catalanes, cuyos nombres sentimos no recordar en este -r.t . que atraídos por el incentivo de una buena y legitima especulación, ó lo que acaso es mejor, por el deseo de mostrar á los naturales de. aquel país las roturar.: y d-iieari ,.1 ni-— 1-1 trigo. Ignoramos I á punto cierto el resoltada de esta empresa, por otra parte tan laudable y digna i-    s^gun nuestras noticias, los dos l^nii: – hi’-. ;r:~ l^r -i-*en los cinco primeros años: pero e’. pasado y el anterior, que fueron benignos y abundantes -n lluvias, hánles dejado una ganancia bastante considerable para compensar las pérdidas anteriormente sufridas, y aún para indemnizarles de una parte de su capital. Citamos este ejemplo, tanto por ser muy conocido en la provincia, cuanto porque muestra bien el grado de prosperidad á que llegarían esos pueblos bañados por el Flurnen, por el Guatizalema y por el Alcanadre, si comprendiendo bien sus intereses, trabajaran con ardor y con noble desinterés para construir un canal de regadío que podia arrancar del Gallego, en el punto que los estudios señalaran como más con veniente, y bañar grandes llanuras que hoy permanecen 3rermas, ó que en la mayor parte de los años no dan rendimiento alguno por falta de aguas que las fecunden.

Tales son los ramos principales del culti vo en la región baja. Por lo demás, como dice el Sr. D. Agustín Pascual en la reseña agrícola acerca de esta región, forman el vuelo de los montes de la misma un matorral muy variado, que puebla las colinas y laderas de los cerros; el pino piñonero, el alcornoque y la encina, y una infinidad de especies, correspondientes especialmente á las compuestas, leguminosas, gramíneas, esCTofularíácoas, umbelíferas, cruciferas y ca-riofileas. En los cerros y en las montañas, tierra adentro, se encuentra la coscoja, las aulagas, retama nacho, jaras y aliagas.

En la región montana, el cultivo limítase á cereales, particularmente trigo y cebada, nogal, algo de vid y frutales de la Europa media. Extiéndese esta región por encima de la sierra do Guara, comprendiendo casi todo el Norte y la mitad de la provincia de Huesca. Faltaríamos á la verdad, si dijéramos que en esta región puede el cultivo conseguir iguales, ni aún semejantes resultados álos que se consiguen en la región que hemos dado á conocer anteriormente. La aspereza del terreno, la calidad del suelo , las rápidas y profundas cuencas de los rios que lo cruzan, la frialdad del clima, y otro gran número de causas que no es posible enumerar, son motivos más que bastantes para que la agricultura no dé sino lo indispensable para el consumo de aquellos habitantes, modelos, por lo demás, de sobriedad y hábitos de trabajo. Nunca olvidaremos el espectáculo que se presenta al viajero desde Huesca á Jaca : los altos montes de Murillo, Lapéña y Bernucs, á pesar de presentarse á la vista casi perpendiculares, y por consiguiente inaccesibles, están á pequeños trechos cultivados , muchas veces despues de haber tenido que subir y depositar allí la tierra vejetal necesaria para que el cultivo no fuera do todo punto infructuoso. Sea esto efecto de la pobreza, <5 de la extrema laboriosidad peculiar á los habitantes de toda región montañosa, es lo cierto que la vista de aquellos pequeños campos, creados por la fatiga y

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